修理の手順 バルブがねじの場合
本体内にねじ山があるタイプと
ナットにねじ山があるタイプがあります
（ナットにねじ山があるタイプは本体には ねじ山がありません。）
本体内にねじ山があるタイプ
本体内バルブの止め方の仕様がねじの場合は
取り付けナットにねじ山がありません。
折れたバルブか専用治具を作って
コンパウンドですり合わせをします。
本体内のねじ山にぶつからない径のシャフトを
加工して使う必要があります。
↓これは本体にねじが無いタイプのガストーチです↓
取り付いていたナットの径を参考に調整してください。
すり合わせの時にもナットを使った方がが芯がでます
深い傷の場合すり合わせの時間が長くなります。
高圧バルブ ガスバルブ修理の方法
ガストーチを使い終わり
バルブを締めたのに
まだ火が出ている。
作業前検査でガスバーナーの器頭を
水の張ったバケツに突っ込むと
器頭から気泡がでる。
そんな症状はありませんか？
ガスバーナー本体の取り付けねじサイズ
M7×P1
M7×P1.25
M8×P1
M8×P1.25
各メーカーでねじ径、ピッチ、長さ
それぞれ異なります。
外した現物をもとに計測すれば間違いありません。
アセチレン LPは角度が狭いです
削った粉がOリングに入り込まないように注意したい
無い場合は折れてしまったガスバルブが使えます
それはガス漏れです
ガス漏れは酸化炎が安定しないばかりか、
逆火につながります。
パチン逆火が続いてしまう、、、
それは火口の劣化か、ガストーチからのガス漏れですよ！
ガス漏れ＝逆火
これを強く認識しましょう。
バルブの種類と仕組み
バルブには高圧バルブとガスバルブがあります。
どちらも仕組みは一緒です。
バルブに傷がつくとそこからガス漏れを起こします。
バルブの傷
バルブに傷があるとガス漏れをします。
バルブに傷があるという事は
本体のガスを制御している穴にも傷があるという事です。
バルブは本体との穴と密着していないとガスが漏れます。
ガスバルブの種類
ガスバルブには様々な種類があります。
先端に注目してください
通常のバルブ
バルブ（つまみを）回すと
そのままバルブの穴に当たります。
そのままバルブの穴に当たります。
ボールタイプ
鉄球がフロート状になっていて
クルクル回りながらバルブの穴に当たります。
クルクル回りながらバルブの穴に当たります。
傘タイプ
三角すいの付け根がフローティングになっていて
クルクル回りながらバルブの穴に当たります。
クルクル回りながらバルブの穴に当たります。
こんなに色々種類があるんですね~
順番通り覚えれば大丈夫ですよ！
取り付けナットにねじ山があるタイプ
構造は下のようになっています。
本体取り付けナット内にねじ山があります。
ナットにねじ山があるので、本体にはねじ山がありません
本体にねじ山があるタイプ
本体側、内部にねじ山があります
バルブの先端に近い場所にねじ山が切ってあります。
このタイプも先端が通常の真鍮、ボール、傘タイプ
各メーカー色々あります。
各メーカー色々あります。
2種類のバルブ形状を比べてみましょう
ねじ山の位置でかんたんに見分けがつきます
バルブのねじサイズ【重要】
バルブのねじサイズ
ガスバーナー本体の取り付けねじサイズ
M7×P1
M7×P1.25
M8×P1
M8×P1.25
各メーカーでねじ径、ピッチ、長さ
それぞれ異なります。
外した現物をもとに計測すれば間違いありません。
できればミリ用のピッチゲージで計測する。
高圧とガス（アセチレン、LP）のバルブの見分け方
修理、研磨する方法は一緒ですが
酸素バルブと（アセチレン、LP）のバルブは
先端のテーパー角度が違いますので
参考にしてください。
酸素バルブと（アセチレン、LP）のバルブは
先端のテーパー角度が違いますので
参考にしてください。
高圧（酸素）は角度が広めです
アセチレン LPは角度が狭いです
広めか狭めかで判断すれば大丈夫です。
研磨方法は一緒です。
バルブ研磨
バルブ研磨は針弁研磨のようりょうと一緒です。
バルブに大きく傷がある場合
旋盤かボール盤に咥えて
やすりで磨きます。
最初にあらめのやすりで磨きます
次に仕上げの一番細かいやすり（極細目）で磨きます
※本来はOリングは外して研磨します。
削った粉がOリングに入り込まないように注意したい
ガストーチ ガスバーナー本体の穴の研磨
本体の穴の傷を治します
弊社では、穴修正用の治具がありますが
無い場合は折れてしまったガスバルブが使えます
本来は高圧用の修正治具とガス用の修正治具があります。
（多少角度が異なります。）
治具にコンパウンドを塗る
一番細かいコンパウンドを付けます
優しく何度も回転させ
本体の傷を取ります。
本体にねじが付いているタイプ
本体にねじが付いているタイプは
治具の径を本体についている
ナットの径に合わせます。
ナットを軽くねじ込んでから
（ナット内のダイフロンや真鍮のシム Oリングがあったら外す）
治具の棒を入れて
すり合わせをします。
治具の径を本体についている
ナットの径に合わせます。
ナットを軽くねじ込んでから
（ナット内のダイフロンや真鍮のシム Oリングがあったら外す）
治具の棒を入れて
すり合わせをします。
※傷が深いとすり合わせの時間がかかります。
エンドミルやドリルは絶対に使わないように
逆に傷が広がります。
傷がなくなるのを確認する
傷がなくなったのを確認した後
仕上がったバルブにもコンパウンドを塗り
何度も回転させ、なじませます。
すりあわせをした後はきれいに掃除します。
本体とバルブについたコンパウンドを完全に水洗いして除去します
バルブにコンパウンドが残っていると
ススと混じって傷つきます。
バルブと本体のあたりを確認する
薄く黒ずんでいるところがあたりが出ているところです。
指での引っ掛かりもないくらいに磨き上げられています。
光明丹であたりを確認する
光明丹は
大きいホームセンターにも
おいてあります。
オレンジ色の粉です。
エンジンオイルに溶かして使用します。
※なるべく固めに調整します。
成分は鉛なので口にしないように。
まんべんなく光明丹を塗ります
本体に取り付けて、ほんの少し 力をかけて回します
薄く光っているところがあたりです
1.5~2mmくらいの広さであたっていればOKです。
これで漏れが無くなります。
これで漏れが無くなりますね！
取り付けの注意
ハンドル（つまみ）を回したとき 重すぎず、
軽すぎずの感覚で締めてください。
ガス側は少し重めの方が良いでしょう。
バルブはダブルナットになっている
場合がありますので
バランスよく締めてください。
整備完了
色々注意しなければいけないことがありますが
慣れれば数分で終わる作業です。
最初はじっくりやりますので時間がかかって当然です。
何度かチャレンジして自信がついてから
実際に器頭部分を取り付けて
火を出しましょう。
事故になりますので充分に注意してください。
事故は作業した人の責任です
混合バルブ（針弁）修理はこちらに記載しています。
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